Thời trang năm 2025 trải qua nhiều cú chuyển mình ngoạn mục. Toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo được tái cấu trúc, với hàng loạt cuộc “thay máu” trong bộ máy vận hành và sự lên ngôi của thế hệ tân Giám đốc Sáng tạo. Mùa mốt Xuân Hè 2026 chứng kiến hơn mười màn debut của những “thủ lĩnh” mới tại các nhà mốt danh tiếng. Riêng tại kinh đô thời trang Paris, hơn năm gương mặt đã chính thức bước ra sàn diễn, trình làng làng mốt tầm nhìn và ngôn ngữ sáng tạo mới của mình.
Cả thế giới đã quay quanh CHANEL
Nữ vĩ nhân thời trang, Coco Chanel từng nói: “Tôi yêu mọi thứ ở trên cao: bầu trời, mặt trăng. Tôi tin vào các vì sao.” Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng đằng sau sàn diễn lộng lẫy của Matthieu dành cho show diễn lần này — với những hành tinh phát sáng đang quay quanh mặt trời CHANEL. Có phải đó là một lời khẳng định ngầm của Blazy: trong khi các nhà mốt khác miệt mài xây dựng đế chế riêng, CHANEL từ lâu đã là cả một vũ trụ.
Vũ trụ ấy, dưới thời Blazy, không khởi đầu bằng vụ nổ vang động, mà bằng một sự va chạm lặng lẽ giữa quá khứ và tương lai — nơi Chanel đang tự uốn mình, tái tạo quỹ đạo dưới ánh sáng của chính nó. “Quá nhiều cái đẹp. Tôi choáng ngợp và không biết nên bắt đầu từ đâu,” tân GĐST chia sẻ ngay từ những ngày đầu đã ngụp lặn trong kho lưu trữ. Nhưng thay vì khai quật an toàn, Blazy tìm đến bản năng, như cách Coco từng mượn tủ đồ của người tình Boy Capel để khai sinh nên khái niệm menswear dành cho phụ nữ. Vì thế, mở màn show là những chiếc áo khoác cắt ngắn từ chính một chiếc blazer nam, chỉnh lại cúc và tỷ lệ. Những chiếc sơ mi boxy làm cùng Charvet, nhà may danh tiếng ở Place Vendôme, được thêm dải xích kim loại nhỏ ở gấu áo.
“CHANEL là tình yêu.” Matthieu Blazy viết trong ghi chú show diễn. “Và tình yêu thì không có không gian hay thời gian. Đó là ý niệm về tự do”. Sự tự do đấy hiện diện rõ nét qua 77 thiết kế lần này. Ở đó, Blazy diễn giải cảm quan “xử lý vùng xám” mà bản thân đã làm xuất sắc tại Bottega Venata: giao thoa tính ứng dụng và khát vọng xa xỉ, giữa quiet và loud luxury.
Trong khi, tinh thần biến chất liệu thành diễn ngôn trứ danh ở Bottega đã theo chân anh đến CHANEL. Tweed, chất liệu huyền thoại dễ trở nên cứng nhắc – bỗng trở nên nhẹ bẫng nhờ pha viscose. “Tôi muốn vải có chuyển động, có hơi thở,” Blazy nói. Cũng kế thừa So với nét cổ điển của người tiền nhiệm Virginie Viard, Blazy mang đến một CHANEL táo bạo, giàu cảm xúc và tràn đầy sức sống. Đó là một CHANEL được kế thừa từ CHANEL cũ, CHANEL của Coco, dưới một góc nhìn mới mẻ về sự xa xỉ.
Một Dior không còn ranh giới về giới tính
Nếu bạn thắc mắc Dior dưới thời Jonathan sẽ cầu kỳ hay thực tế, thì vị GĐST mới làm giỏi cả hai. Không chỉ vẽ nên “vẻ đẹp lộng lẫy, kiểu công chúa” qua những đầm ren xuyên thấu với chân váy kẽm xoè cánh, váy mini phồng tròn, những bông hoa li ti thêu phủ trên chiếc đầm giản dị; Jonathan đưa lên sàn những thiết kế đời thường như áo polo phối quần chinos, hay sơ mi cổ nơ cao kết hợp với chân váy denim hồng. Trong thế giới Dior mới mà ông kiến tạo, cả mơ mộng lẫn thực tế đều có chỗ đứng.
Khi cả làng mốt dõi theo xem Jonathan Anderson sẽ lèo lái ngôi nhà nữ tính này ra sao, nhà thiết kế lại chọn cách đáp lời đầy hồn nhiên, ít tính toán, như một cái thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, Jonathan không đánh rơi kỹ thuật lão luyện, hay bỏ quên bất kỳ di sản đã định hình từng kỷ nguyên Dior.
Những chiếc Bar jacket được thu nhỏ với chút hài hước, chiếc đầm Juno huyền thoại tái cấu trúc, váy ren cánh bướm thời Galliano trong diện mạo mới, hay sự sang trọng cổ điển của Yves Saint Laurent được diễn giải lại… Jonathan Anderson đã mang đến một vẻ đẹp nữ tính khác biệt, cô đọng hào quang sang trọng vào sự năng động, hiện đại, đủ độ trưởng thành và đầy bản lĩnh.
Sự bản lĩnh không khoan nhường của những cô nàng Dior mới có lẽ được “thừa hưởng” từ những chàng trai mà Jonathan giới thiệu vào tháng 6 vừa rồi. Nhà thiết kế đã khéo léo chuyển thể những ý tưởng từ bộ sưu tập menswear sang womenswear, tạo nên dòng chảy sáng tạo không ranh giới giữa hai giới tính. “Nó sẽ tiếp tục cộng hưởng,” Jonathan khẳng định trong một cuộc phỏng vấn – một bước đi chưa từng có, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Dior, một nhà thiết kế cùng lúc cầm trịch cả hai lãnh địa.
“Lớp da” mới của Loewe
Vào tháng ba năm nay, cặp đôi nhà thiếtt kế người Mỹ, Jack McCollough và Lazaro Hernandez chính thức được bổ nhiệm làm tân Giám đốc Sáng tạo của Loewe. Cột mốc này không chỉ là một bước ngoạt với thương hiệu, mà còn với chính họ, sau gần 25 năm dẫn dắt đứa con tinh thần mang cốt hồn New York.
“Chúng tôi được tự do. Không giới hạn. Chỉ là chơi và thử nghiệm”. Đúng như Hernandez nói, sàn diễn Loewe Xuân Hè 2026 là minh chứng cho niềm hứng khởi ấy. Đó là một Loewe mang hơi thở thể thao, phóng khoáng, mà vẫn thấm đẫm tay nghề thủ công đặc trưng Tây Ban Nha. Nếu Loewe dưới thời Jonathan Anderson là sân chơi của ý niệm và kỹ thuật, thì Loewe của McCollough và Hernandez là cuộc tái cấu trúc bằng vật chất — khi chất liệu, hình khối và công năng được sắp xếp lại theo trật tự mới.
Những chiếc áo khoác da được ép nhiệt tạo phom chuông, đầm xếp nhiều lớp vải tạo chuyển động như sóng, hay những đường may nổi chạy tự nhiên theo mép vải. Tất cả hiện thân cho tinh thần tiên phong trong thủ công. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các nguyên mẫu trang phục thể thao, chuyển hóa chúng thành những hình khối điêu khắc với các màu sắc cơ bản — từ đỏ, xanh, đến vàng.
Điểm thú vị nhất nằm ở cách họ tái khám phá chất liệu — dấu ấn từng làm nên tên tuổi của cả hai tại Proenza Schouler. Quần jeans thực ra là da được xé thủ công. Áo sơ mi là da được xếp pli và phun sơn. Trong khi, áo phông và tank-top làm từ sợi da pha kẽm, để tạo hiệu ứng bề mặt vải gấp khúc như đang chuyển động. Ngay cả khi thử nghiệm công nghệ in 3D cho kiểu towel dress hay tạo hiệu ứng gió cho áo khoác, bộ đôi vẫn cần bằng được tinh thần cơ học nhưng sống động – như thể mỗi món đồ đều được “thở”.
Giữa những lớp da, sợi kim loại và cấu trúc tân tiến, Jack McCollough và Lazaro Hernandez đã để gốc rễ thủ công của Loewe tiến hoá.
Khi Balenciaga đơn giản đến cực đoan
Ngay tại trụ sở lịch sử của Balenciaga, với những ai từng yêu Pierpaolo Piccioli trong kỷ nguyên Valentino, show diễn mùa Xuân Hè 2026 lần này là một cuộc tái ngộ đầy cảm xúc. Bởi Piccioli mang theo trọn vẹn di sản của mình, từ những đường cắt đậm chất tinh thần couture, khối màu rực rỡ, phom dáng điêu luyện. Nhưng tất cả được đặt dưới lăng kính của Balenciaga, với tinh thần tự do và tính nhân văn trở thành yếu tố cốt lõi.
Nguồn cảm hứng của ông xuất phát từ chiếc Sack Dress năm 1957 của người sáng lập Cristóbal Balenciaga – một biểu tượng cho tinh thần “giải phóng phụ nữ khỏi ràng buộc của cơ thể”. Từ đó, Piccioli dựng nên một bộ sưu tập tôn vinh sự giản đơn cực đoan — một tiền lệ chưa từng xảy ra dưới kỷ nguyên của Demna. Khởi đầu bằng chiếc váy đen dáng suông gợi nhớ thiết kế nguyên bản, nối tiếp là chuỗi phom dáng điêu khắc như váy bóng tròn, áo khoác cocoon xanh absinthe, váy trapeze hồng fuchsia hay đầm đỏ lệch vai với dải lụa bay bất đối xứng.
Ông tái hiện tinh thần Balenciaga cổ điển nhưng bằng ngôn ngữ độc bản – biến áo tunic thành biểu tượng mới của sự thanh thoát, chinos và bomber jacket được xử lý theo kỹ thuật couture, và áo sơ mi trắng phóng đại thành tà dài như lời khẳng định về quyền lực của sự tối giản. Không bất kỳ chiêu trò nào, cũng chẳng có khoảnh khắc tạo meme, Piccioli chứng minh rằng vẻ đẹp tinh tế và tính nhân bản trong thời trang vẫn đủ sức mở ra một chương mới cho Balenciaga, và khẳng định chủ nghĩa tối giản được tôn vinh như đỉnh cao của xa xỉ.
Ảnh: iMAXtree
