Sau thương vụ sáp nhập trị giá 1,25 tỉ USD, Versace tiếp tục trở thành tâm điểm trong mọi cuộc bàn luận của giới thời trang, khi Dario Vitale bất ngờ rời ghế giám đốc sáng tạo chỉ sau 9 tháng. Sự biến động dồn dập đặt ra câu hỏi về tương lai nhà mốt Ý dưới “triều đại” mới của Prada Group.
Chỉ ba ngày trước, Versace chính thức về chung một nhà với Prada Group. Dù tập đoàn mẹ chưa công bố bất kỳ chiến lược tái cấu trúc cụ thể nào, động thái đầu tiên đã xuất hiện ngay trên chiếc ghế quyền lực nhất. Dario Vitale bất ngờ tuyên bố rời vị trí giám đốc sáng tạo, đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của mình vào ngày 12 tháng 12, đúng lúc anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho show diễn mùa Thu sắp tới.
Ba tháng trước, tại mùa mốt Xuân Hè 2026, Dario Vitale có màn chào sân vừa ấn tượng vừa gây tranh cãi ở Milan, lập tức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Dưới bàn tay của anh, Versace bừng lên sắc thái rực rỡ và trẻ trung. Di sản của nhà mốt ngày càng trở nên gợi cảm, táo bạo, tràn năng lượng và phảng phất tinh thần Gianni Versace – như một tín hiệu hồi sinh cho nhà mốt biểu tượng đang đứng bên bờ khủng hoảng.
Không chỉ làm mới hình ảnh, Vitale còn đưa Versace trở lại đúng định vị xa xỉ, với mức giá từ 900 euro cho thắt lưng đến hơn 26.000 euro cho đầm couture. Bước đi này được nhiều nhà phân tích coi là lựa chọn duy nhất để thương hiệu lấy lại vị thế.
Nhưng trong thực tế khắc nghiệt của ngành xa xỉ, một bộ sưu tập thành công hiếm khi đủ để giữ một nhà thiết kế ở lại. Và với một thương hiệu vừa đổi chủ và một tập đoàn chi 1,25 tỷ euro để tái thiết, thời gian cho thử nghiệm là thứ xa xỉ.
Sự ra đi chóng vánh của Vitale vì thế phản chiếu một khoảnh khắc nhạy cảm của ngành: khi các nhà mốt lớn trở thành tài sản tỷ đô của những tập đoàn toàn cầu, sáng tạo không còn thuần tuý là thẩm mỹ mà phải gắn chặt với chiến lược tăng trưởng và thị phần.
Dù thông báo từ Prada Group khiến giới thời trang bất ngờ, cuộc chia tay giữa Dario Vitale và Versace thực tế đã được dự báo từ trước. Từ màn debut chỉ diễn ra dưới hình thức trình diễn quy mô nhỏ thay vì show runway hoành tráng, sự vắng mặt đầy ẩn ý của Donatella Versace cho đến những phản hồi trái chiều dành cho bộ sưu tập đầu tay… tất cả đều là những tín hiệu cho thấy cục diện nội bộ đang chao đảo.
Nhưng câu chuyện này không dừng lại ở việc một bộ sưu tập “thành công hay thất bại”, mà nằm trong một ván cờ lớn hơn: sự chuyển giao quyền lực giữa hai tập đoàn, và vị thế của Versace trong hệ sinh thái xa xỉ mới.
Sự ra đi của Vitale, theo một cách nào đó, phơi bày mâu thuẫn giữa hai mô hình thành công. Một bên là quá trình bồi đắp sáng tạo lâu dài, bên kia là áp lực tăng trưởng tức thì. Versace không chỉ là một thương hiệu thời trang, nó là một tài sản trị giá hàng tỷ euro, một di sản cần tôn vinh và Prada Group, dù nổi tiếng với tư duy nghệ thuật lẫn tầm nhìn công nghiệp sắc bén, vẫn phải đối mặt với yêu cầu tạo ra “kết quả nhanh”, đặc biệt trong giai đoạn tái cấu trúc.
Trong bối cảnh đó, một nhà thiết kế mới, dù rất triển vọng, nhưng chưa đủ độ nhận diện với công chúng đại chúng, khó lòng đáp ứng kỳ vọng “tạo tiếng vang ngay lập tức”. Ngược lại, chính Vitale – người từng giữ vai trò quan trọng tại Miu Miu có thể cũng không muốn quay lại làm việc dưới trướng “những người cũ”, sau khi từng chủ động rời đi dù được níu giữ.
Giữa hai lực đẩy trái ngược, một thương hiệu đang đứng trước cuộc chuyển giao quy mô tập đoàn và một sự nghiệp cá nhân đang tìm kiếm không gian phát triển, việc Vitale rời ghế giám đốc sáng tạo gần như là một kết cục tất yếu.
Trong những ngày tới, mọi sự chú ý sẽ dồn về câu hỏi: ai là người kế nhiệm chiếc ghế quyền lực tại Versace? Dù còn quá sớm để đoán định, giới thời trang đã bắt đầu xướng tên những ứng viên tiềm năng. Anthony Vaccarello – người đang đưa Saint Laurent lên đỉnh thương mại bằng thứ ngôn ngữ gợi cảm, sắc lạnh và đầy hấp dẫn với thị trường, được xem là lựa chọn lý tưởng đáp ứng các cú hit tức thời. Ngược lại, Pieter Mulier – người đang hồi sinh Alaïa bằng kỹ thuật tinh luyện và tư duy thiết kế kỷ luậ, đại diện cho một triết lý thiết kế sâu sắc, gần với tinh thần của Prada hơn là một cú bùng nổ ngắn hạn.
Hai phong cách, hai triết lý, mở ra những lộ trình chiến lược khác nhau cho tương lai Versace. Nhưng bất kể cái tên cuối cùng là ai, quyết định bổ nhiệm này chắc chắn vượt xa phạm trù sáng tạo thuần túy. Đó sẽ là bài toán về quyền lực, tài chính và quản trị thương hiệu, khi mỗi nước đi cần sự tính toán chặt chẽ và quyết đoán. Việc tạm thời chuyển quyền điều hành sáng tạo sang CEO Emmanuel Gintzburger đã phần nào cho thấy mức độ kiểm soát và sự thận trọng của tập đoàn trong giai đoạn chuyển giao.
Prada Group không mua Versace để duy trì hiện trạng, mà để tái thiết thương hiệu theo một tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với chiến lược tập đoàn. Sau thành công của bộ đôi Miuccia Prada – Raf Simons trong việc trẻ hóa Prada, thương vụ Versace hé lộ tham vọng rõ ràng: xây dựng một “đế chế Ý” đủ sức cạnh tranh với LVMH và Kering, thay vì những thương hiệu hoạt động rời rạc.
Sự phức tạp của bài toán nhân sự càng được khuếch đại khi Donatella Versace vẫn hiện diện. Bà không còn điều hành sáng tạo, nhưng vẫn giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Bà là ký ức sống, người kể chuyện, và biểu tượng trong văn hóa đại chúng của Versace. Đó là ba thứ không thể thay thế bằng danh tiếng hay doanh thu. Vì vậy, việc lựa chọn giám đốc sáng tạo mới không chỉ dừng ở việc tìm một tài năng, mà phải tìm người đủ tinh tế để bước vào một huyền thoại mà không biến nó thành di tích, cũng không khiến nó trở nên xa lạ với thời đại.
Câu trả lời vẫn chưa xuất hiện. Nhưng hàng loạt câu hỏi và kỳ vọng đã được đặt ra: Versace sẽ trở thành gì dưới tay Prada Group? Một biểu tượng được tái cấu trúc theo logic đương đại, một cỗ máy tăng trưởng phục vụ tham vọng doanh thu, hay cuộc thí nghiệm lớn nhất trong hành trình xây dựng đế chế xa xỉ của nước Ý?
